▲ 이즈닉의 소피아 교회 전경

이즈닉은 이스탄불에서 얄로바를 거쳐 부르사로 가는 길 옆에 있는 작은 도시다. 기독교 신앙인들에게는 매우 의미있는 역사적인 도시로 고대명은 니케아라고 알려져 있다. 역사적인 지역을 방문한다는 것은 가슴 설래이는 일이다. 왜냐하면 아직도 남아있는 고대인들의 흔적을 통해 그들과의 교감을 느낄 수 있기 때문이다.

이즈닉으로 향하는 이른 아침은 자욱한 안개로 덮혀있다. 아침 출근길에 따른  교통체증이 시작되면서 자동차는 속도는 더욱 느려진다. 4년전에 굘죽을 중심으로 일어난 진도 7.0의 대지진의 여파로 갈라진 고속도로가 아직도 군데군데 갈라진 체로 그대로 남아있다. 가끔 자갈길을 달리는 듯한 요란한 소리에 신경이 곤두서기도 한다. 약 한시간 쯤 지나면서 자동차의 속도는 조금씩 빨라지기 시작한다. 평소같으면 이미 얄로바로 향하는 배를 탓어야할 시간에 이재 겨우 에스키 히사르 선착장에 도착했다. 배를 타기 위해 순서를 기다리는 차량과 승객들이 10여대는 족히 되는 듯하다. 해가 지기전에 이즈닉 도시를 둘러보고 돌아와야 한다는 강박감 때문에 마음은 더욱 초조해진다.

 ▲ 이즈닉 주변의 올리브 농장

30여분을 기다린 끝에 얄로바로 향하는 배를 탓다. 마르마라해를 거쳐 불어오는 겨울 바람은 코가 맵도록 차갑고 시리다. 맑고 투명한 바닷물 보기를 포기하고  결국 선실안으로 들어가고 말았다. 얼어붙은 얼굴을 녹이고 싶은 생각에 따끈한 차를 주문했다. 작은 유리잔에 비친 붉은 색 빛갈의 터키 차는 바람에 상기된 기분을 녹여주는데 안성마춤이다. 에스키 히사르 선착장에서 얄로바까지는 약 30-40분정도 소요된다.

도시 외곽에 건설된 얄로바 선착장에는 간간이 밀려오는 새찬 파도로  여기저기에 바닷물이 넘쳐 흐른 흔적들이 보인다. 배에서 빠져 나온 자동차는 곧장 얄로바 시내로 향한다. 부르사로 향하는 표지판을 따라 얄로바를 빠져 나오자 전형적인 터키의 농촌 풍경들이 보인다. 사과나무 과수원에는 미쳐 수확하지 못한 사과들이 달려있고, 때를 만난 새들이 모여들어 쪼아먹고 있다.

이즈닉으로 갈려면 부르사로 가기전 오르한가지라는 작은 도시에서 왼쪽으로 호수를 따라 드러가야 한다. 이 호수는 오르한가지에서 이즈닉까지 이어지는 계란모양의 아늑하고 아름다운 호수다. 호수 주변에는 올리브 나무 과수원들로 둘러쌓여있다. 올리브는 주로 지중해 연안에서 생산되지만, 이 지역은 북쪽에서 불어오는 바람을 막아주는 큰 산들이 가로막고 있어서, 올리브가 자랄 수 있는 기후를 형성해 주고 있다. 토양의 질도 매우 좋아서 이곳에서 생산되는 올리브는 지중해 연안에서 생산되는 올리브와 품질면에서도 떨어지지 않는다.

 ▲ 조용하고 아름다운 이즈닉 호수

오르한가지에서 20여분 정도  올리브 농장이 늘어선 국도를 달리면 이즈닉을 만나게 된다. 중심가로 들어가는 길에는 고대의 역사를 증명해 주는 듯 성벽과 성문이 눈에 띈다. 이 곳을 통과하여 5분만 더 들어가면 이 도시의 중심지에 들어서게 된다. 고대의 유명 도시라고는 상상이되지 않을 정도로 현재 이즈닉은 평범한 작은 시골 읍내와 같은 도시다.

외부인들을 반기며 친절히 안내해 주는 이즈닉 사람들의 따뜻한 마음은 예나 지금이나 변함이 없다. 여행안내소를 찾았다. 상가 안에 있는 조그만 사무실인데 불행하게도 직원이 외출 중이라 도움을 받울 수 없었다. 가장 큰 유적으로 남아있는  소피아 교회를 방문했다. 시민들이 공원 한 가운데 위치해 있는 비잔틴 시대의 교회로서 아직도 건물의 외벽과 구조는 당시의 모습을 그대로 유지하고 있다.

 ▲ 이즈닉의 올리브 열매

이곳에서 기원후 325년 제1차 종교회의가 있었다. 콘스탄틴 대제가 기독교를 공인 한 후, 12년이 지나서 교회는 예수 그리스도와 하나님의 관계에 대한 이론에 논쟁이 일기 시작하면서, 부득이 성경에 의한 바른 신학적 이론을 결정해야할 상황에 놓이게 되었다. 교회의 지도자들은 비성서적인 이론을 배격하고 바른 기독교 신앙을 교리로 세워 교회가 혼란에 빠지지 않도록하기 위해서 다음과 같이 니케아 신경을 발표하게 된다. 이것이 오늘날 교회에서 신앙으로 고백하는 사도신경의 모체이다.

"우리는 한 분 하나님 아버지 전능자

보이는 것과 보이지 않는 모든 것을 만드신 자를 믿는다.

또한 한 분 주 예수 그리스도를 믿으니,

이는 아버지로부터 특유하게 나시었고,

즉 아버지의 본질로부터 나신 하나님으로 부터의 하나님이시요,

빛으로부터 빛이시요,

참 하나님으로부터의 참 하나님으로서

출생하지도 만들어지지도 아니하시었고,

아버지와 동일 본질이시다.

하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 모든 것이 다 그를 통하여 만들어졌다.

그는 우리 인간들을  위하여 그리고 우리의 구원을 위하여 내려오시고

성육신 하시고 사람이 되시었다.

그는 고난을 받으시고,

사흘만에 다시 살아나시사 하늘에 오르시었고,

산 자와 죽은 자를 심판하시기 위하여 오신다.

또한 성신을 믿는다..................... ..........

기원후 730년 교회 지도자들 사이에서 성화의 제작과 사용이 성서적인가 라는 논쟁이 일어나기 시작했다. 극단적으로 성화를 사용하는 것은 헬라인들의 우상숭배와 다를바 없다는 주장까지도 나오게 되었다. 성화를 배격하는 주장은 급속도로 확장되면서 동로마제국 레오 3세의 지지를 공식적으로 얻어냈다. 성화를 배격하는 무리들은 결국 성상파괴운동으로 발전하면서 모든 교회의 성화를 파괴함은 물론 성화를 사용하는 기독교인들을 이단으로 몰았다. 이러한 혼란을 해결하기 위해서 교회 지도자들은 787년 제7차 공의회를 이즈닉(니케아)에서 열었다. 성화는 그분의 원형에 대한 것으로서 존경의 대상은 되지만, 경배의 대상은 아니라는 결정을 함으로서 성화의 제작이 이단은 아님을 확정했다.

이즈닉(니케아)에서 대 규모의 종교회의가 열리게 된 것은 당시에는 상당한 규모의 도시였기 때문이다. 로마 교황청에선, 니케아를 성지로 선포하였다. 이곳 비두니아 지역에서는 니케아 외에도 기독교 역사적으로 중요한 지역들이 있다.  이스탄불의 칼케톤(카드쿄이), 부르사 그리고 니코메디아(이즈밑) 등은 당시에 기독교 교회가 아주 부흥했던  곳이다. 그럼에도 니케아를 성지로 지정한 것은 니케아에서 제1차, 제7차 공의회가 열렸던 도시이기 때문이다.

 ▲ 이즈닉에서 생산되는 타일

이즈닉은 오스만 제국 시대에는 타일로 매우 명성이 높았다. 이슬람은 교리상으로 우상을 금지하고 있기 때문에 사람들의 모습이나 신들의 모습을 모스크 등의 건물 벽에 그릴 수 없었다. 그래서 이즈닉의 타일에 그려진 문양들을 보면 전부가 나뭇잎이나 꽃 등을 소재로 하고 있다. 이곳의 타일은 오스만 제국 전역에도 명성이 나 있었으므로, 이스탄불에서 가장 큰 모스크인 블루 모스크를 지을 때에도 이즈닉에서 생산한 타일을 전부 사용했다고 한다.

이즈닉(니케아)에는 옛 명성을 증명하는 유적들이 별로 남아있지 않다. 소피아 교회와 이스탄불 성벽이라고 불리는 1세기의 성벽이 남아있을 뿐이다. 이곳에 사는 사람들도 회교인들이다. 그들은 앙상하게 뼈대만 남아있는 교회와 성벽의 역사에 대해서 관심도 없다. 고대 기독교인들의 흔적을 찾아 발길을 던지는 기독교 순례자들만이 간간히 이곳을 찾고 있을 뿐이다.

겨울 바람에 흔들이는 갈대를 헤치면서, 차가운 니즈닉 호수에 그물은 던지는 어부들이 보인다.

"아저씨! 고기많이 잡았어요?"

"아니오! 오늘은 허탕입니다."  

갈릴리 바닷가에서 밤새도록 그물을 던졌지만, 물고리를 한마리도 잡지 못한 베드토의 모습이 떠오른다.

호텔

Salici Evi  camoluk koyu, iznik   (0532) 315-4536

 

레스토랑

Kopuk Restoran  Cakica koyu, iznik (0224) 767-5022